20世紀70、80年代，隨著意大利傳統農業制度的改變，大量種植葡萄的果農開始自立門戶，開辦酒莊。急于開疆拓土的一批年輕人，不再認同上一代人的釀酒理念，他們倡導減少浸皮發酵的時間，并使用225升的法國橡木桶陳年。這樣釀造出來的巴羅洛單寧柔和，果味更加濃郁，適飲期也較之前傳統的巴羅洛大大提前。雖然這種巴羅洛在剛推出時受到了質疑，但很快得到了國際葡萄酒業內人士的聲援。隨著革新的口號越喊越響，傳統派開始腹背受敵。
時代的車輪滾滾向前，然而幸好新一代中不但有勇于革新的奇亞拉·波西（Chiara Boschis）女士，也有堅守傳統的瑪利亞·特蕾莎·馬沙雷洛（Maria Teresa Mascarello）女士，所以現在我們才能品嘗到不同風格、各有千秋的巴羅洛葡萄酒。
瑪利亞·特蕾莎·馬沙雷洛（Maria Teresa Mascarello）
傳承與追隨
瑪利亞·特蕾莎·馬沙雷洛的父親是巴羅洛的傳奇釀酒大師巴托羅·馬沙雷洛（Bartolo Mascarello）。巴托羅一直跟隨父親學習釀酒，他與父親一起釀造出了極具結構和濃郁度的經典巴羅洛葡萄酒。巴托羅一直秉承傳統釀造工藝，當經典風格的巴羅洛葡萄酒受到猛烈抨擊時，他堅決捍衛老派巴羅洛，并自稱為“最后的莫希干人”。
年紀漸長，巴托羅因身體原因無法再繼續掌管酒莊，為了打發時間，他開始手繪酒標。著名的“拒絕小型橡木桶，拒絕貝盧斯科尼”酒標就出自巴托羅之手，可見他作風硬派，是經典風格巴羅洛葡萄酒的鐵桿捍衛者。
然而對釀酒理念如此較真的巴托羅在教育子女方面卻十分寬松，他并沒有強迫女兒瑪利亞繼承父業。瑪利亞曾表示在二十歲前她滴酒不沾，也沒有學習葡萄酒相關的知識。但是在父親生病時，她卻毅然決然地站了出來。也許是不忍心看到家族世代精心經營的酒莊無人管理，也許是被父親多年來的堅守所動容，亦或是僅僅出于寬慰老父親的心，瑪利亞從父親手中接過了守護典型風格巴羅洛葡萄酒的重任。
奇亞拉·波西（Chiara Boschis）
革新與和解
與瑪利亞不同，奇亞拉·波西走上了革新的道路。奇亞拉畢業于都靈大學（University of Turin）商科，但一直對農業頗感興趣。其家族擁有皮埃蒙特（Piemonte）地區歷史悠久的博爾戈尼奧酒莊（Borgogno），該酒莊是當地極具影響力的大酒莊并秉承傳統的釀酒方式。
1990年時，奇亞拉開始接管伊皮拉酒莊（E. Pira），屬于她的機會來了。因為來自釀酒世家，并在家族經營的博爾戈尼奧酒莊里工作過，奇亞拉對經營酒莊以及釀酒頗為了解。1993年，在與新派巴羅洛倡導人喬治·利維蒂（Giorgio Rivetti）見面后，她加入了“巴羅洛男孩”（Barolo Boys）的行列。巴羅洛男孩是一群尋求釀造新派巴羅洛的人。
新派巴羅洛與過去最大的不同之處，不僅在于使用法國小型橡木桶陳年，也在于控制葡萄產量。1994年，奇亞拉在夜間偷偷去葡萄園進行綠色采收，以免被父親佛朗哥（Franco）發現，但是最后父親還是從鄰居們口中得知了此事。雖然奇亞拉是一位新派釀酒師，其酒莊使用不銹鋼桶和旋轉發酵罐進行發酵，且遵循有機種植的理念。但她也并不排斥傳統的釀造工藝，目前其酒莊也開始混合使用傳統的斯洛文尼亞大橡木桶（Botti）和新橡木桶，并且將葡萄浸皮的時間延長至兩周。
在時代變革的背景下，不論是追尋父親、延續傳統的瑪利亞，還是勇于開拓新道路的奇亞拉，都做出了自己的選擇。現在看來，將巴羅洛粗暴地分為“傳統派”和“新派”似乎過于絕對。不論是當時的“傳統派”，還是飽受爭論的“新派”，在多年的派別之爭中都在不斷改進，這無疑提升了巴羅洛地區整體的葡萄酒質量。而這世界本就紛繁多彩，正如我們需要傳承，也需要創新；有些人愿意付出時間等待佳釀綻放驚人魅力，有的人就喜歡及時行樂，快意人生。慢酌一杯巴羅洛，也許你也能體會到飽含在其中的人生哲理。
