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            用300天的朝九晚五,換65天的浪跡天涯

            時髦圈兒
            時髦圈兒
            2024-12-02 15:26:45

            新西蘭:我不知一生有多少次能從4000米高空一躍而下

            從飛機上的座位挪到艙門需要兩秒,教練在我身后,攝影師笑嘻嘻的在艙門另一邊看我,我坐在15000英尺的高空,雙腿懸著,教練并不打算給我猶豫的機會,給我一個驅(qū)動力。

            他說: Go, Cindy!

            我說: Let’s Rock!

            大家一翻身,就下去了。

            快速下墜一瞬間我說不出話,風從四面八方一起襲來。我震驚的張著嘴,看著眼前的南半球大地,向前,一條弧形的天際線,世界真的是圓的!

            向下,皇后鎮(zhèn)耀眼的藍湖,青山,一覽無余!耳畔風聲洶涌,我們穿云而下。

            降落傘打開,瞬間張力延緩下墜速度。一陣風吹了個180度旋轉(zhuǎn)再一陣風180度旋轉(zhuǎn)之后,艱辛著陸,渾身籠罩一層感激與激動的解脫感,沒有離開過地面的人,永遠都不知道再次踏上大地有多美。

            我相信一生有無數(shù)次機會可以從地平面爬升到4000米高空;但我不知一生有多少次能從4000米高空一躍而下。

            尼泊爾:我們生來就是要承受悲傷才能走向純潔

            尼泊爾有三條舉世聞名的徒步路線,ACT大環(huán)線、ABC小環(huán)線、EBC珠峰大本營線;時間緊任務重,6天快刷ABC小環(huán)線。

            在徒步第三天,前一晚的雨雪讓路變得非常難走,給鞋子套上冰爪,出發(fā);中間有一段岔路口,我已經(jīng)累成狗,問向?qū)abin。

            我:右邊的近但是危險?

            Kabin:對,左邊的遠但是比較安全。

            我:(直接地指右邊)有人死在這兒嗎?

            Kabin:……沒有

            我:哦好,我們走右邊這個……

            Kabin&小伙伴:……

            夜宿MBC(魚尾峰大本營)這晚我光榮的高反了,整夜沒睡著,頭痛想吐,凌晨4點多掙扎起床,強忍著給自己灌了半瓶水:就走20分鐘,熬不過就下撤。

            我想很多年后都很難忘記這樣一個凌晨,頭頂零落疏星,四周一片漆黑,頭燈映射前方雪地,遠光看到四周高聳群山。大口喘氣,向遠處4130米的ABC(Annapurna峰大本營)進發(fā),一步又一步,聽到自己喘氣的聲音。

            6點多太陽升起的時候,遠處的微風吹動峰頂積雪,一絲一縷在天上飄動,映射出燦爛金光,微微揮舞,恍如神跡,恍如神跡!

            尼泊爾詩人德庫塔曾經(jīng)這樣吟誦:“我們生來就是要承受悲傷,生來就要遭受折磨才能走向純潔”。

            坦桑尼亞:站在5895米的非洲最高峰思考人生

            我與非洲兄弟一起手舞足蹈

            乞力馬扎羅,非洲最高峰。為了能去賽倫蓋蒂“騎著犀牛追獅子”,直接6天Machame路線。

            我在Machame路線起點

            沖頂那天,是9月13日。

            臨近中秋節(jié),一輪明月當空。在海拔4600的大本營,半夜12點從睡袋中掙扎出來,隨便吃了點東西還吐了,塞了一顆巧克力假裝補充能量。上身5層下身3層,默默拉起圍脖罩住臉,我聽見自己的心跳聲。

            在海拔4300米仰望頂峰

            頭燈映射出的一米見方的路。極遠處山下小鎮(zhèn)星星點點光亮閃爍,卻無法輕易回頭看望;風大,溫低,海拔高,只能蹣跚而行。幾乎無法停留,因為只要停下就感受到冷,是沖鋒衣羽絨服保暖層都抵擋不住的冷。

            裹著沖鋒衣的我

            偶爾抬頭,看到先我們而行的隊伍,一串頭燈,在遙遠的黑暗里婉若游龍。行進了大概幾個小時后,天開始蒙蒙亮,身后是非洲大陸最初的一抹紅,身前是非洲大陸最高的那座山峰,滿足感快要溢出胸膛。

            坦桑尼亞時間9月13日早上8點32分,抵達5756米vStella Point,10點11分,抵達非洲最高峰,5895米vUhuru Peak。

            約旦:還有比在與世隔絕沙漠中待幾天更酷的事情嗎

            瓦迪拉姆,像月球表面一樣寧靜沉寂的地方,是大名鼎鼎的火星救援拍攝地之一,也是約旦最壯觀的沙漠景觀。

            坐在沒有頂棚的四驅(qū)車上,馳騁在沙漠中放聲大笑;赤腳沖上一座沙丘,再順勢滑下;膽戰(zhàn)心驚的爬一座自然風化的天生橋;在沙漠與天地之下散步;騎駱駝?chuàng)u擺著追逐夕陽西下;在群星的注視下入睡。

            星空,篝火,釋放。

            Wadi Rum 沙漠

            年幼時候見過廣西南寧葡萄藤架起的夜幕;見過新疆那拉提草原上手可摘星辰的夜空;見過北塞浦路斯小島上流星閃閃的蒼穹;見過新西蘭迪卡普奶白色的銀河;但從沒有這樣的一個時刻,讓人如此安靜。

            在帳篷外的懶人沙發(fā)上,呷一口酒然后放空,看斗轉(zhuǎn)星移想人生滄海一粟,就豁然開朗。

            遙想這個世界上的每一個地方,每一分,每一秒,都在變化,你永遠不知道你想要去到的地方,在你去的時候,是不是還是你所想象的那個樣子。

            早已”干涸”的月牙泉,面臨全部死亡的大堡礁,正在消逝的乞力馬扎羅冰川……夢里夢到的東西,醒來就去實現(xiàn),我想這是對在路上的人最好的禮敬。

            回想這一年,在新西蘭冰川小鎮(zhèn)的山石上縱身,在尼泊爾連續(xù)暴走雙腳淤血,在坦桑尼亞與想騙錢的登山公司斗智斗勇,獨自一人過境去以色列被邊境官大呼小叫威脅,在約旦發(fā)高燒到39度5進阿拉伯醫(yī)院,不是沒有懷疑過自己的選擇,但是仍舊感謝遇見,感恩成長,對所有心懷念想的事情不懈努力,我想這才是對辭舊迎新的最好注解。

            用300天的朝九晚五,換65天的浪跡天涯,敬悠長歲月。

            免責聲明
            標簽:新西蘭旅游    Quarterlife Crisis    尼泊爾旅游    環(huán)球旅游    單身旅游    
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