John Fairchild 的名字在業(yè)界無人不知。40 年前， 時(shí)任《女裝日?qǐng)?bào)》出版人兼主編的他不顧家族反對(duì)，創(chuàng)辦了“融合上流社會(huì)和下層階級(jí)風(fēng)格文化”的《W》半月刊（1993 年改為月刊）。用他的話講，《女裝日?qǐng)?bào)》是整個(gè)家族的資產(chǎn)，而《W》則是他自己的作品。
相比當(dāng)年眾多優(yōu)雅的時(shí)裝編輯，John Fairchild 就像一個(gè)頑童，把嚴(yán)肅冷靜的時(shí)尚媒體界攪成一團(tuán)熱鬧。用曾經(jīng)在《女裝日?qǐng)?bào)》工作過的 Etta Froio 的話來說，那就像是“龍卷風(fēng)襲擊了東十二街 7 號(hào)”。 Fairchild 發(fā)明了“熱褲”、“Jackie O”、“時(shí)尚受害者”等俏皮的短語。他稱 Elsa Schiaparelli 只是“曇花一現(xiàn)”，Yves Saint Laurent 才是“真正大人物”，更給 Karl Lagerfeld 起了“愷撒大帝”的綽號(hào)??
有人曾把 John Fairchild 的姓氏拆開來，稱呼他為“Fair 先生” 和“Child 先生”， 喻指 Fairchild 身上嚴(yán)謹(jǐn)公正和反復(fù)無常的對(duì)立兩面。
他與時(shí)尚設(shè)計(jì)師們的關(guān)系捉摸不定，今天可能是笑臉相迎，明天就會(huì)在報(bào)紙上發(fā)表一篇表示不看好你的文章。
1960 年代， 當(dāng)所有人爭相報(bào)道 Andre Courreges 那充滿未來感的超短裙裝時(shí)，John Fairchild 堅(jiān)定地要求手下把更多注意力放到 Yves Saint Laurent 身上，因?yàn)楹笳卟攀且晃弧澳茏叩酶h(yuǎn)的設(shè)計(jì)師”。到了 Yves Saint Laurent 的事業(yè)巔峰期，F(xiàn)airchild 又出乎意料地把他的時(shí)裝系列報(bào)道放到報(bào)紙的十二版，而非最為重要的頭版頭條。Pierre Berge 因此立刻下令，禁止公司所有人今后再接受 Fairchild 出版集團(tuán)刊物的采訪。
對(duì)于時(shí)裝潮流的走向，F(xiàn)airchild 也有其獨(dú)特的觀點(diǎn)。他在 1950 年代末就開始大肆宣傳迷你裙，等到這種款式風(fēng)靡全球后，又迅速宣告其死亡。在 1980 年代，他預(yù)見到纖細(xì)瘦弱的青春期男孩會(huì)取代健壯肌肉男，成為男模新風(fēng)潮，也預(yù)見到了時(shí)裝評(píng)論的衰落，以及讀圖時(shí)代的到來。
有的時(shí)候，頑皮的 Fairchild 甚至?xí)苯幽猛袀儊黹_涮。他寫《BAZAAR》雜志的編輯們?cè)谛銏?chǎng)上嚼口香糖，聲音大到坐在對(duì)面都聽得見，還用“你們這群壞心腸的編輯”來譴責(zé) Grace Coddington 在 Diane Von Furstenberg 的秀場(chǎng)上粗魯?shù)赝崎_擋道觀眾的行為。
1997 年，John Fairchild 高調(diào)缺席巴黎高級(jí)定制時(shí)裝周，藉此向業(yè)界介紹其接班人 Patrick McCarthy。退休之后，他依舊影響著《女裝日?qǐng)?bào)》和《W》這兩本刊物的編輯走向。他會(huì)時(shí)常打電話到 McCarthy 的辦公室，教育他該做哪方面的專題。此外，他一直用一個(gè)叫“Louise J .Esterhazy”的化名為《W》撰寫專欄，專欄名為“我是唯一一個(gè)每次準(zhǔn)時(shí)交稿的作家！”。
Patrick McCarthy 上位后積極彌補(bǔ)了之前因 Fairchild 口無遮攔而與設(shè)計(jì)師們結(jié)下的仇怨，給予雜志更多的權(quán)威信和公平性。但這不意味著這個(gè)觀點(diǎn)獨(dú)特的雜志就此以弱勢(shì)示人。雜志曾經(jīng)批評(píng)演員 Sarah Jessica Parker 太忙于參加時(shí)裝秀，后者隔天便打來電話抱怨。結(jié)果下個(gè)月的 《W》又毫不客氣地全文刊登了對(duì)這位被看作是時(shí)尚偶像的女演員的回?fù)糁罗o。
