蒙特利馬
葡萄牙
蒙特利馬（Ponte de Lima）：美食家不愿告訴你的葡式食色之旅
因為足球的緣故，葡萄牙旅游在最近幾年逐漸升溫。
由于地理位置與西班牙交界，文化、歷史在國際社會享有重大影響力的鄰國搶走了大多數的目光。
然而，論飲食，小食（Tapas）并非西班牙獨有，葡萄牙式的烤制鱈魚讓多少美食老饕魂牽夢縈；論美酒，葡萄牙北部的年輕紅酒維諾維多（Vihno Verdo Tinto）與南部醇厚的道紅酒（D?o）既能為初級玩家帶去爽口體驗又能滿足資深紅酒愛好者挑剔的舌頭。
同時，葡萄牙還是極其傳統的國家，它保留了羅馬天主教的大部分風俗，卻因為同樣的原因，在意大利強勢的宗教形象后，充當配角。
里斯本與波爾圖是提起葡萄牙旅行，最先出現在背包客們腦子里的名字。但是，葡萄牙人知道，那些承載著歷史故事的古代建筑，以及能培育出美味葡萄的宜人氣候并不在人流頻繁的大眾城市。最美味的葡萄牙美食，美酒一定要到原產地氣候宜人的沿海小鎮， 當然，既然氣候宜人，這些地方的景色一定不差。小鎮蓬特利馬就是葡萄牙人心照不宣的秘密出行地。
蓬特利馬被譽為葡萄牙西北最美小鎮，是葡國最古老的城市之一。這里距南部的波爾圖90公里，向西行25公里便到達維安娜-都-卡斯特羅（Viana do Castelo）。作為曾經的羅馬殖民地之一，小鎮保留了大部分帝國的影子。
橫跨在里馬（Lima）河上的中世紀石橋蓬特利馬修建在1386年，保留著哥特式的建筑美感，它也是小鎮名字的由來。不得不說，蓬特利馬的古石橋，是游人一定不能錯過的體驗，見證了幾個世紀的地磚，每走一步都仿佛進行了一次神圣的朝拜。
石橋那頭的安琪（Angel）護城崗以及帕瑞希（Parish） 大教堂同時匯集歷史以及建筑之美，后者建于1425年，前者的起源無史料可循，只是籠統地被它歸為古建筑，然而從建筑的風格和石材的損耗程度來看，它目睹的時代變遷，不比石橋差。
游覽城市卻并不是蓬特利馬旅行的重頭，喝一杯維諾維多青葡萄酒（Vihno Verdo），配上一桌地道的葡式小菜才算嘗到了葡萄牙小鎮的精髓！維諾維多實際是白葡萄酒大家庭中的一員。
葡萄牙語中的Verdo，意為綠色的、年輕的，道出了釀造這瓶酒的葡萄的特別之處。相比其他同類，它多汁酸甜，釀造的酒清新爽口。也因為“年輕”的特質，這瓶酒即時飲用口感更好，不適合長時間保存。或許這是為什么這瓶酒難以廣泛流傳的原因。
白葡萄酒必定需要伴隨海鮮，真正的美食往往來自街邊不大卻裝飾別致的餐廳。烤鱈魚是最具葡萄牙色彩的一道菜。進入烤箱之前，厚實的鱈魚塊提前被裹上密實的海鹽，魚肉在鹽分的作用下變得扎實，趨于禽肉的緊實卻更具韌性。它沐浴在產自本地的新鮮橄欖油中，配上被煮至柔軟的小土豆送進烤箱。這道菜沒有過多調料的輔佐，卻勝在食材本味的協調中。
煎土豆燜小豬肉（Rojoes）,葡式黑豆燜肉（Feijoada） ,猶太腸（Alheira） 熱薯塊（batatas bravas）這幾道菜也一定不能錯過。
每年6月，小鎮將舉辦瘋牛狂歡節。去蓬特利馬古老的建筑中走走，到實木餐廳飲一杯爽口的青葡萄酒，吃一份澆著新鮮熬制番茄醬的熱氣薯塊，這才算到過葡萄牙。
交通指南： 乘坐飛機到波爾圖機場。每天下午5點，一輛由波爾圖到蓬特利馬的公交定時發車，耗時2兩小時。但是這輛班車每天只有一輛，推薦預約機場接送服務。Shuffledirect是比較下來性價比較高的一家公司，提供多人拼車與私人包車兩種服務。
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朗伊爾
挪威
朗伊爾（Longyearbyen）： 到挪威最北城市感受“世界盡頭”
挪威是所有旅行者最美的“噩夢”——它有著外國人難以想象的高物價，在這里最便宜的礦泉水換算成人民幣要33元，最普通的麥當勞漢堡要76元，最基本的單程地鐵票是36元。這里有地球上最刻骨的孤獨，地鐵是挪威人的移動圖書館，靜得足以讓游客毛骨悚然，大半人都在看書，這是他們慣性的對外部世界的淡淡疏離。
如果說伊比利亞半島是風情萬種的女郎、南法是嬌憨的小女孩，那么挪威就是納尼亞世界里凜冽又冷艷的女王。它有壯闊的峽灣美景，因為冰山作用留下的九十度懸崖剖面是上帝醉酒時豪氣云天的鬼斧神工；它保留了和城市親密無間的全部原始森林，即使在住宅區里，也能迎面碰上沖你無辜眨眼的小鹿。
但在巴士廣播里，挪威人還是用固有的嚴謹語調保守地說他們只留下了百分之九十九的森林原貌。它有最極端的時間分割，在極夜的日子里，運氣好的話能看到綠得鬼魅的極光，它像觸電的綠皮蛇，在群山的那頭恣肆地扭動身姿，自由奔放到讓人不禁發出浪漫的慨嘆。
但若是去到朗伊爾城，不再需要憑借運氣，便每日都可以見到極光。它位于北緯78°13′，是世界上最北的城市。這里原本是座石油城，現在因為旅游業有了六家簡單的小酒吧和旅店，還有一家專門為那些準備不充分的旅客預備的賣御寒裝備的店，要知道這里可是低于零下50度。
這里并不適合狂歡，因為氣候惡劣，無法生長任何作物，所有物資都要通過飛機從首都奧斯陸空運到唯一的斯瓦爾巴機場。而按照挪威的規定，下午兩點以后商場才可以出售酒精。因為實在太冷，這里還有一個古怪的規定——不允許死人，因為人的尸體在這里無法腐爛，于是病重的老人們必須要被遣返到溫暖的南方。
除了觀賞極光以外，只有狗拉雪橇（也有機動雪橇）和皮艇等寥寥幾種娛樂項目，生活做了最大程度得減法。食物也是如此，人們喜歡簡單地撒薄鹽和檸檬汁將土豆和三文魚烤到脆皮，配清咖啡，或烈酒。只有在餐廳才能吃到奢侈的配肉汁和覆盆子醬的馴鹿肉，另一道招牌菜是佐豌豆泥和甜菜根的炸魚排。
但朗伊爾并不枯燥無味，路燈映照下豆腐塊似的平房里，人們打臺球、為周日的劇場表演排話劇。門外，是這個星球上無它處可覓的純凈與安寧。挪威人喜歡說：“在這世上最難找到的永恒，在朗伊爾有。”這個孤懸之嶼是現實中的世界盡頭與冷酷仙境，為你按下靈魂的降噪鍵。
交通指南：奧斯陸有直達朗伊爾的航班，耗時4小時。
