Jil Sander的回歸也多虧了在Jil Sander吉爾·桑達的管理者眼中，前任Raf Simons對其工作并不甚投入。之前媒體多次有傳言稱，Raf Simons將取代Yves Saint Laurent伊夫·圣·洛朗前任設計師Stefano Pilati的職位，最近一次的傳聞發生在2011年9月出現，Jil Sander吉爾·桑達官方當時辟謠說，品牌已與Raf Simons新簽署了兩年四季的工作合同。
除此之外，Jil Sander吉爾·桑達品牌管理者們開始私下與Jil Sander接觸。與此同時，媒體報道Raf Simons正在與Christian Dior克里斯汀·迪奧接觸，應聘2011年3月John Galliano約翰·加里亞諾離職后空缺的創意總監一職。當時看來Raf Simons已經在醞釀離職。Jil Sander吉爾·桑達主席Franco Pene表示，“如果Raf Simons準備去Dior迪奧，取代他來設計Jil Sander吉爾·桑達是唯一的候選人就是Jil Sander。”
Dior迪奧對以上的傳聞沒有做出任何回應，Raf Simons也仍努力設計JilSander吉爾·桑達的秋冬時裝秀。令人好奇的是，這場秋冬時裝秀看上去像是進入Dior迪奧前的探索，充滿著復古Dior迪奧的氣息：粉紅色、奶油色的中長袖羊絨外套、落肩連身裙。在米蘭時裝周的前兩天，Jil Sander吉爾·桑達宣布了設計師Jil Sander的回歸。Raf Simons似乎受到被忽略的傷害，幾天后，他告訴記者，“我要永遠的離開米蘭”。這條消息最先被紐約時報的Cathy Horyn報道，而Raf Simons帶著淚眼的傾訴對象正是Cathy Horyn。
在YSL宣布聘用Raf Simons的競爭對手、法國設計師Hedi Slimane為品牌設計師后，Dior與Simons的談判才開始變得認真起來。在YSL宣布聘用Hedi Slimane的一個月后，Dior宣布了與Simons的合作消息（在此報道寫作期間，Raf Simons的發言人拒絕對此發表評論）。Franco Pene表示，“重新請回Jil Sander吉爾·桑達是一項戰略性決定。我們百分之百確定這是對的。”
在過去的20年間，時尚的圈子一直都是抬頭不見低頭見，或者由創始人運營的小公司到每年營業額數十億的國際大公司。在這個過程中，品牌就像某個被壟斷的財產被賣來賣去；被期待著產生各種快速的利潤，然后被誤解、被轉賣。
在這場競逐中最大的受害者，是創建同名品牌的設計師們。不管賣出同名品牌是主動或是被動，設計師們一生的作品都經受著損毀。有如此遭遇的設計師名單可以很長：Hervé Léger荷芙妮格、Jean-Louis Scherrer讓·路易·雪萊、Romeo Gigli羅密歐·紀禮、Inès de la Fressange伊娜·德拉弗拉桑熱、Emanuel Ungaro伊曼紐爾·溫加羅、Hubert de Givenchy戚伯特·紀梵希、Chantal Thomass尚塔爾·湯瑪斯、John Galliano約翰·加里亞諾。有些設計師重新出發，例如Léger，創建了一間名為Hervé L. Leroux的小型公司。大多數受到商業損毀的設計師，被不那么的知名的、易被消費的年輕設計師所取代。現今一位設計師在同一份工作上堅持許多年的情況已經變得非常少見。時裝屋就像一扇旋轉門，設計師出出進進。
這次已是Jil Sander第三次回到這間以自己名字命名的公司了。“第一次的離開并非那么瀟灑”，“第二次（離開）更加難過。變賣了受眾所有的公司股份、切斷了一切和這家公司的聯系”。在其后的歷程中，Jil Sander任職一家上市公司的創意總監，并不擁有任何公司股份，也不列席董事會。在那家公司若沒有快速的業績，她和Raf Simons一樣，隨時會被其他人取代。
考慮到Jil Sander 68歲的年紀，第三次回歸風險頗大，這個問題讓Jil Sander桑達猛然冷硬，冰藍的眼睛像兩把梭鏢。“你知道，這不是一個好問題”，Jil Sander 堅定地說，“你也可以認為我曾經就此問題自問過”。Jil Sander舒了一口氣，“有創意的人的創作動作能為他們帶來快樂。年齡對回歸并沒有什么問題，相反，與年齡成正比的是經驗。”
Jil Sander相信第三次的回歸是“命中注定”。說道這里JilSander突然充滿了神奇的力量，“回顧過去，就像一場旅行，被某種神秘的東西驅趕著一直走到了今天”。Jil Sander指向天空，“盡管我們學會不后退、不重復，只管超前看，但就Jil Sander，這是一個例外”。
