20年前，正當福建、浙江的服裝企業在給外國品牌做加工，也正當外國品牌正式在大北窯和南京西路上開出第一家所謂國際名牌的旗艦店，有兩個北京服裝學院的學生在一個搖滾舞會上認識了，他們談起了共同的夢想——做一個自己的品牌、創造一個中國自己的審美。這就是中國第一個獨立設計師品牌的誕生——例外。 這兩個學生，一個叫毛繼鴻，一個叫馬可，他們為中國時尚走出了第一步。
時尚是關于文化，文化又是關于一個社會的價值觀。在中國社會迅速物質化的過程中，例外卻和社會流行文化逆之而行，在西方服飾的奢華之美統治著中國時尚的時候，“例外”卻在強調中國人的含蓄；當市場強調各種高級進口面料的時候，“例外”一直鉆研如何更好地利用中國最傳統樸實的棉布。必須承認，在過去20年里，中國的審美和價值觀念并不是主流時尚，中國一直是時尚的邊緣國家，一個沒有自己時尚的消費市場。時尚在中國被西方價值觀念徹底占領——“洋”就是好，“土”就是不好。進口品牌當然是洋氣的，而本土設計師也只好給自己起了一些歪七扭八的英文名字，驅趕一下本土的土氣。可以說，20年來，每一個中國設計師走過來的路都是很辛苦的。而這里面最大的挑戰是拒絕做來料加工賺大錢的誘惑。
但是時尚是關于市場，是關于銷售，是關于錢。20年來，中國時尚的每個角落都是開放的，我們最好的工廠在做外單；我們最繁華的商城在賣國際名牌；我們的時尚達人都在看外國時尚雜志。從這一點上，過去二十年，中國自己的時尚真的很慘淡，幾乎沒有聲音，我們的時尚是巴黎、米蘭和紐約主宰的，中國本土時尚的話語權在國內市場都是和細聲細氣的，那就更不要說在國際上傳播了，也就是說中國的時尚經濟是圍著西方價值觀念轉的，錢也是和這個價值觀念吻合的人去賺的。
但是“三十年河東，三十年河西”，隨著中國的經濟增長，2008年金融危機后西方市場的疲軟，中國作為時尚業未來市場的地位越來越顯耀，而終于那些在時尚核心層的人開始把眼光落在中國獨立設計師身上。在紐約，亞洲設計師已經進入主流；去年有時尚女魔頭的Vogue主編也親自來到中國挑選了一名中國設計師王汁成為第一名來自中國的Vogue時尚才人（Vogue Talent）。 在此之前，通過加工而賺到第一桶金的中國服裝企業已經走上了品牌營銷的；例外已經有了90多個零售店，每年有近10億的銷售額，其它獨立設計師品牌也開始走進主流市場，比如ZUCZUG素然、Ziggy Chen, Chictopia, 等等獨立設計師品牌都開始進入中國主流時尚消費。中國時尚開始出聲了。
但是正如一位國際時尚評論人所言：上一次歐洲時尚推出的新人是Dolce & Gabana, 但是這倆哥們都五十歲了！我們需要新的聲音。但是如果中國時尚要在國際時尚舞臺有影響力，我們還需要做更多的努力，得到更多的支持，特別是政府的支持。必須說，中國獨立設計師的發展并沒有得到政府的支持，北京、上海那些沒有一個買手參與的政府主辦的時裝周，除了花掉大筆納稅人的錢，賺來贊助商的錢，真正給中國時尚的貢獻是少得可憐的。政府喜歡和大企業打交道，因為權和錢是可以做交易的，而時尚業的發達卻要靠中小企業。近年來，在中央政府的指導下，地方政府沒少投資所謂的“創意產業”，但是至于多少真正到了中國設計師手里是值得媒體去監督調查的事情。
中國時尚如果要在全球發聲，中國女性需要第二次站起來。女性是時尚行業最重要的消費者，奧巴馬夫人的選擇在美國造就了華裔設計師Jason Wu, 法國前總統夫人的Dior和Chanel 西裝讓全世界都看到法國時尚的魅力，而現任總統的女朋友又在推崇法國一些少為人知的小牌設計師。我們的第一夫人呢？長久以來，中國政治是男人統治的，而中國傳統又堅信紅顏都是禍水，雖然權利在男人手中，但是傾國傾城的都是女的。我們的政治領域像一個男更衣間，沒有女性的蹤影。那我們還有什么軟實力可談？
