BOF網站截圖
在業界口碑“清廉”的BusinessofFashion網站創始人ImranAmed（印度裔）畢業于哈佛商學院MBA，在厭倦了麥肯錫咨詢顧問工作后于2006年創立了自己的網站，從商業的角度報道時尚行業。網站在引入投資前無辦公場所，由一批真正自由的撰稿人提供內容。引入投資后 Amed迅速在倫敦Soho區開設了辦公室，目前有一個5人員工團隊。
媒體的中立性正在被收買？
為了確保網站報道的中立性，“BusinessofFashion”要求所有的投資方都必須簽署不干預內容編輯的條款，這一點顯然主要針對LVMH。
通常新聞媒體的中立性是生存之本，它決定了讀者的訂閱量和廣告主的長期青睞度。而多年來時尚媒體的現狀是以報道時尚潮流為主，鮮少涉及負面報道，這是最簡單屏蔽負面方式。概因奢侈品牌一向是養活時裝媒體的廣告金主，中立性略有偏差也不難理解。但無論是過去集團化管理下的雜志、報紙還是如今數字時代推出的線上網站(內容仍然基于線下)，媒體與奢侈品集團之間仍然是客戶關系，并未出現參股情況。
ImranAmed透露目前“BusinessofFashion”讀者大約有100萬人，是來自世界各地的時尚行業從業人員。此次，為了確保網站報道的中立性，所有的投資方都必須簽署不干預內容編輯的條款，這一點顯然主要針對LVMH。至于“BusinessofFashion” 處身時尚商業財經領域，未來會如何把握報道方向倒是很值得關注。畢竟在時尚“B2B”媒體領域，誰都超不過100多年歷史的美國老牌時裝報紙“WWD(女裝日報)”。新“BusinessofFashion”的發展點可能會立足于網站所建立的社區——全世界范圍內的意見領袖人群在社會化營銷的當下是極其有價值的，這也是LVMH最看重的一點。
電商“媒體化”與媒體“電商化”
LVMH、Richemont(歷峰)和PPR紛紛插手電商媒體化，被PPR挖角的原英版Harper’sBazaar主編LucyYeomans表示此為未來五年之大趨勢。
事實上，這不是LVMH第一次投資媒體網站。此前LVMH還全資投資了奢侈生活品味主題網站“Nowness”，而后者的出現也是頗費周折。因為奢侈品集團作為品牌和零售公司，在網絡上一直是以電商方向為主。在投資“Nowness”之前，LVMH早在2000年就推出了購物網站 “eLuxury”，銷售集團旗下的各類別產品。但隨著LVMH各大品牌官網購物陸續推出，集團在2009年關閉了“eLuxury”。次年全新推出的 “Nowness”被包裝為“擁有獨立編輯自由的文化網站”，展示關于時尚、藝術、電影、娛樂、文化、音樂、美食、設計、旅游等一切有關高尚生活的最新資訊。去年年中，“Nowness”正式推出中文版。根據官方說法，新網站迎合了中國在奢侈品市場中日益重要的地位和數字、社交媒體在該地區的影響力，讓奢侈品品牌及有影響力人士能夠與中國消費者和本土品牌產生共鳴，繼而將中國文化的最新動態展示給“Nowness”的全球讀者。
由于得到LVMH的資金支持，“Nowness”并不十分關注如何獲得收入，內容的投入也可謂大制作高質量，常常有大片或微電影出現。然而，其更新速度對于國內網站來說太慢太少：每天僅一篇文章，雖然制作精美但實質內容偏少，字數寥寥。
“Nowness”為了增加讀者黏度聲稱會通過讀者喜好推送相關內容并且根據讀者喜好來制作內容，然而根據Alexa的統計，目前 “Nowness”中文版只占到“Nowness”全站瀏覽量的不到4%。看來如何吸引國內讀者興趣還任重而道遠。有分析認為LVMH投資 “Nowness”是看中了未來內容與電商是發展方向，同時另兩家奢侈品集團Richemont(歷峰)和PPR則從電商方面入手。
PPR選擇與意大利奢侈品電商公司YOOX合作，成立合資公司為旗下各大奢侈品牌開設官方購物網站。Richemont則走在了前面，全情致力于將電商更加內容化。集團旗下的購物網站“Net-a-Porter”挖來英國版Harper’sBazaar的 主編LucyYeomans擔任購物網站的主編。這是迄今為止時尚媒體行業最高等級的從業人員轉投品牌和零售領域。LucyYeomans將重新推出 Net-a-Porter的每周電子雜志，還將推出104頁的印刷雜志；更計劃在秋季推出超過300頁的印刷雜志；接下來每年推出4-6期，包括英、法、德、中四個語言版本。關鍵是雜志上的每一款產品都可直接購買。“未來五年人們將會越來越多看到時尚媒體和電商網站的融合。”LucyYeomans表示。
